ДЕКАБРЬ



декабрь

В декабре до наступления сильных морозов можно еще срезать однолетние побеги смородины и крыжовника, предназначенные для получения саженцев, и прикопать их в песке в подвале. В свободное время из них можно нарезать черенки, которые хранят связанными в пучки и присыпанными песком. Условия хранения подробно описаны в разделе «Ноябрь» (Предзимние работы в саду).

Защита растений

Поскольку в России в декабре бывают сильные морозы, необходимо всеми возможными средствами сохранить снег на садовом участке. Будучи плохим проводником тепла, он предохраняет от замерзания грядки с земляникой, чесноком, а также ягодные кустарники и многолетние декоративные культуры.

Повреждения от морозов возникают под влиянием длительного воздействия температур, выходящих за пределы устойчивости отдельных растений. Подмерзают как молодые побеги, так и толстые ветви, ствол, а также корни. Растения могут повреждаться морозами уже в начале зимы, особенно если их ткани хорошо не одревеснели, а рост еще продолжается, например в связи с поздним внесением азотных удобрений.

Корневая система выдерживает понижение температуры в почве до —10°С. В значительной степени эта устойчивость зависит от срока наступления морозов. Наиболее устойчивы деревья и кусты, находящиеся в состоянии покоя. При сильных морозах корни деревьев и кустарников нужно прикрыть слоем листьев или навоза или же насыпать вокруг ствола холмик из земли.

В конце декабря приступают к побелке известковым молоком штамбов крупных ветвей деревьев, не укрытых другими материалами.

Цель побелки состоит в защите деревьев от вредных колебаний дневных и ночных температур. Обычно в конце января даже в морозные, но солнечные дни темная кора деревьев с южной стороны сильно нагревается. Ночью температура резко понижается, вызывая гибель живых тканей, чаще всего с южной и юго-западной сторон.

Белить удобнее всего щеткой или плоской кистью, укрепленной на палке. Известковое молоко готовят следующим образом: берут лопату извести на ведро зоды и тщательно размешивают.

Не рекомендуется сгребать снег из междурядий сада и переносить его к стволам плодовых деревьев. В междурядьях располагаются их активные корни, которые более чувствительны к низким температурам по сравнению со стволом и толстыми корнями. Если крона дерева способна выдержать морозы - 30—35 °, то для корней температура - 15 ° может оказаться критической, а многие карликовые подвои погибают уже при - 10 °С. Активные корни, большая часть которых располагается за пределами кроны на глубине 15—25 см, при отсутствии снежного покрова могут повреждаться даже небольшими минусовыми температурами. Вот почему снег ни в коем случае нельзя убирать из междурядий сада. Брать его нужно с дорожек, проезжей части, а иногда и за пределами территории садового участка. Земляничные грядки в это время можно укрыть (если это не было сделано осенью). Чтобы предотвратить сдувание снега с земляничника, используют также плетёные щиты, штакетник и другие материалы и конструкции. В позёмку они способствуют быстрому накоплению снега.

При утеплении земляничных грядок желательно, чтобы высота снежного «одеяла» была не менее 25—30 см. Не следует подсыпать мокрый снег в сырую погоду, — он сильно уплотняется. В результате его свойства как изоляционного материала резко снижаются. Напротив, даже небольшой слой рыхлого пушистого снега служит хорошей защитой растений от низких температур.

Точно так же необходимо укрыть многолетние цветы и декоративные кустарники. Подсыпьте снег к зимующим в саду многолетним цветам: пионам, ирисам, флоксам, астильбе. Не забудьте укрыть снежным покрывалом и луковичные растения: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы. Вокруг альпийской горки и цветников отаптывайте снег для нарушения ходов прожорливых мышей. С этой же целью убирайте его с дорожек. Стряхивайте снег с ветвей хвойных и декоративных кустарников.

Стряхивайте снег с крон деревьев, чтобы избежать поломов. Чаще всего это бывает у деревьев с пирамидальной кроной при отхождении скелетных ветвей от ствола под острым углом.

Во время оттепелей для защиты от мышей отаптывайте снег около грядок с земляникой, прикопок посадочного материала, молодых плодовых деревьев.

В этом месяце главной задачей является контроль за хранением маточных растений, луковиц и т. п. Прежде всего нужно поддерживать температуру, необходимую для данного растения (например, для гладиолусов требуется температура около 5°С, для георгин — около 0°С). Пеларгонии и хризантемы, которые зимуют в помещениях, требуют как можно больше света и низких температур. Во время осмотра растений удаляют те, у которых обнаруживаются признаки болезни — появление гнили или плесени.

После промерзания земли на глубину 3 см укрывают грядки с луковичными растениями — гиацинтами, нарциссами и лилиями. Укрытием служат листья, торф, соломенная сечка, ветви хвойных деревьев, кора или компост из нее, а также смесь указанных материалов.

Заготовка черенков

Самое время заготавливать черенки для весенней прививки. Обычно это делают при наступлении устойчивых небольших морозов (- 5—10 °С) в течение 7—10 дней. Однолетние приросты, используемые для прививки, успеют закалиться и могут успешно храниться продолжительное время.

Заготовка черенков в более ранние сроки нежелательна из-за того, что кора на однолетних приростах не успеет одревеснеть и при закладке на хранение будет сморщиваться. В результате черенки не доживут до весенней прививки. Некоторые садоводы откладывают заготовку черенков до весны. Этот вариант возможен в годы с мягкой зимой. В морозные зимы однолетние приросты (почки, кора, древесина) могут повреждаться низкими температурами. Такие черенки не приживаются.

При заготовке черенков отбирают хорошо развитые длинные (более 40 см) однолетние приросты. Они имеют запас пластических веществ и лучше приживаются после прививки. Тонкие черенки нежелательны. Особенно это относится к косточковым культурам (вишне, сливе), у которых на коротких однолетних приростах (длиной 10—15 см) все боковые почки цветковые. Если прививать цветковыми почками, получите брак: почки распускаются, отцветают и при отсутствии точек роста гибнут. Для прививки годится только верхняя часть черенка с верхушечной ростовой почкой.

При заготовке нарезают длинные однолетние приросты, связывают их в пучки, вешают этикетку с названи-ем сорта и помещают в снежный бурт до весны. Чтобы такой бурт к весне не растаял, его укрывают опилками слоем 20—30 см. Если снег не выпал к сроку, можно хранить черенки под укрытием из опилок или непродолжительное время — в холодильнике. Для этого их заворачивают во влажную ткань, кладут в полиэтиленовый пакет и помещают в холодильник, но не в морозильную камеру, — там они погибнут от низких температур. После выпадения снега черенки переносят в снежный бурт.

Если у вас в подвале содержатся подвои для зимней прививки и черенки, необходимо проверить их и убедиться в правильности хранения. Нужно следить за температурой и вовремя подсыпать снег.

Как хранить урожай

При небольшом урожае яблоки можно поместить в полиэтиленовые пакеты ёмкостью 4—5 кг, сделав в них небольшие отверстия для вентиляции. В такой таре яблоки хранят как в поддоне холо-дильника, так и в хранилище. Регулярно нужно просматривать и удалять плоды с признаками загнивания.

Необходимо систематически просматривать заложенные на хранение картофель и овощи. Наиболее приемлемой в хранилище считается температура от 0 до 1 °С при относительной влажности воздуха 90 %.

Влажность должна быть постоянно высокой, потому что все корнеплоды, кроме свёклы и редьки, имеют тонкую кожуру и могут быстро потерять влагу и увянуть. Поэтому в подвале, где хранятся овощи, надо обязательно установить психрометр и термометр для регулярной проверки температуры и влажности воздуха. Но, чтобы хорошо сохранить овощи с разными требованиями к температуре и влажности воздуха, надо учитывать температуру в разных местах подвала. На полу и у наружных стен всегда холоднее, чем на полках и у потолка. При этом разница температур может составлять 3—4 °С. Поэтому лучше иметь два термометра. Один подвешивают около пола рядом с местом, где производится вентиляция (дверь, люк, труба), другой должен находиться рядом с продуктами. А необходимую влажность воздуха для каждого вида овощей проще всего регулировать с помощью тонкой по-лиэтиленовой плёнки, влажного песка, укрытия рогожей.

Если овощи в подвале начинают отпотевать и плесневеть, это означает, что воздух очень влажный и хранилище надо чаще проветривать. Можно также установить в подвале ящики с негашёной известью, которая отличается хорошей способностью впитывать в себя влагу из воздуха. Уровень влажности в помещении при этом снижается, а известь увлажняется. Поэтому содержимое ящиков необходимо периодически заменять.

Если же овощи начинают дрябнуть, значит, воздух в хранилище очень сухой. Но достаточно повесить влажную ткань в подвале или побрызгать на стену во-дой, как всё снова придёт в норму.

Контролируем состояние луковиц и корнеклубней. Если корнеклубни георгинов, хранящиеся в подвале, стали подвядать, снизьте температуру до 5 °С и увлажните субстрат. При обнаружении гнили обрежьте повреждённые части, обработайте крепким раствором марганцовокислого калия и замените почву в ящике. Если среди луковиц гладиолусов заметили заболевшие, избавьтесь от них, а здоровые подержите в 0,2 %-ном растворе «Фундазола» в течение 30 минут. Затем просушите и уложите в чистые мешочки. При хранении соблюдайте температурный режим, так как падение температуры до минусовой приводит к подмерзанию почек, а слишком высокая — к преждевременному их прорастанию и даже развитию плесневых грибов.

Кормушки для птиц

В декабре необходимо позаботиться и о защитниках сада: развесить кормушки для синиц и других мелких пернатых друзей. Они будут укрываться здесь от непогоды и станут активными по-мощниками в уничтожении вредных насекомых. Птиц надо систематически подкармливать, особенно при сильных снегопадах и гололедице. Для корма пригодны семечки подсолнечника, самые разные семена и зерно, крошки белого хлеба. А вот чёрный хлеб вреден для мелких птиц.

Выгонка овощей

В декабре начинают выгонку зеленого лука, петрушки, сельдерея и салатного цикория. Их выгоняют партиями в течение всей зимы. Выгонку этих растений, за исключением салатного цикория, можно проводить даже в помещении.

Резанец (шнитт-лук). Выбранный в октябре и прикопанный лук пересаживают в горшочки или ящики, которые устанавливают в светлом и теплом помещении (например, на окне) и при необходимости поливают. По мере надобности зеленые перья срезают. Когда рост листьев ослабевает, начинают выгонку следующей партии.

Петрушка. Из хранимой в подвале корневой петрушки отбирают короткие и толстые корни. Они могут быть раздвоенными или иметь другую неправильную форму. Корни высаживают в горшочки или в ящики с почвой, насыпанной слоем 12—15 см, в ящиках можно сажать петрушку наискосок. Корни не должны соприкасаться друг с другом — между ними должна быть прослойка почвы. Посаженную таким образом петрушку переносят в помещение, можно даже в слабо освещенное (им может быть относительно светлый подвал), где можно поддерживать температуру не ниже 3°С, при которой петрушка начинает уже расти. Однако, чем выше температура, тем интенсивнее будет рост листьев. Оптимальной является температура около 15°С. Почву в емкостях под петрушкой следует поддерживать в умеренно влажном состоянии. При поливе не нужно смачивать листья. После полного использования зелени можно на то же место посадить следующую партию корней, получая таким образом 3—4 урожая в течение зимы.

Корневой сельдерей. Проводят выгонку листьев у корневого сельдерея тем же способом и при тех же условиях, как и петрушки.

Салатный цикорий. При выгонке салатного цикория с декабря до середины апреля можно всю зиму постоянно иметь свежий салат, употребляемый в сыром виде и сохраняющий, следовательно, все ценные биологические свойства.

Выгонку цикория можно проводить в любом помещении, в котором поддерживается температура свыше 10°С - (оптимальная 15—18°С), т. е. в подвале, чулане, парнике. Здоровые корни заглубляют в землю, устанавливая их вертикально или наискосок так, чтобы между ними имелась хотя бы узкая почвенная прослойка. Затем корни засыпают слоем почвы или песка. Толщина слоя должна быть 15 см, если выгонку проводят в темном помещении, и 20 см — в светлом. Корни перед посадкой сортируют по величине и толщине, что обеспечит одновременный сбор одинаковых по размеру головок. Слишком длинные корни обрезают до определенной длины, но не короче 15 см. Посаженные корни поливают. При необходимости их прикрывают слоем листьев или соломистого навоза для поддержания более высокой температуры. Пробивающиеся через укрытие без доступа света «головки» (свернутые листовые почки) вырастают компактными и «отбеленными». Не следует допускать, чтобы «головки» вырастали над поверхностью покровного слоя, так как на свету они зеленеют и становятся горькими. Чем выше температура в помещении, тем быстрее растет цикорий. Например, при температуре 15°С выгонка его продолжается 20—30 дней, а при более низкой — до 40 дней. Когда «головки» достигнут длины около 15 см, корни выкапывают, «головки» отрезают с частью корня, чтобы не рассыпались, и очищают от грязных листьев. Вместо выкопанных корней сажают следующую партию и продолжают выгонку.

Кроме них, можно выгонять корнеплоды мелкой свёклы столовой, сельдерея, петрушки, лука репчатого. Представляет интерес для выращивания кресс-салат.