Период от конца листопада до начала относительного покоя



В садоводстве это довольно длительный период времени, который в Центральной и Северо-западной зоне ограничен выпадением снега и наступлением отрицательных температур. В этот период проводят посадку плодовых и ягодных культур. Чем менее зимостойка культура, тем раньше ее надо высадить на постоянное место. Например, сливу сажают раньше, чем яблоню. Косточковые культуры в северной зоне высаживают не позднее чем за три недели до замерзания почвы, позже уже целесообразнее перенести их на зимнюю прикопку. Ягодники же (кроме земляники) практически можно высаживать до глубокой осени.

Если пересаживают взрослые деревья, то чем старше оно, тем раньше (по времени) его надо пересаживать, чтобы поврежденная корневая система успела образовать новые активные корни и тем самым несколько выравнилось нарушенное питание дерева. После листопада, в случае засушливой осени и высокого урожая на деревьях, проводят подзимний полив. Чем легче почва по механическому составу, тем такой полив важнее.

Кору у взрослых деревьев яблони периодически раз в три года очищают на штамбах и скелетных сучьях. Делают это в осенние дни с высокой влажностью воздуха. Для этой цели под крону расстилают пленку или мешковину, скребками или металлическими частыми щетками удаляют все отмершие части. Затем их собирают и сжигают. Это мероприятие позволяет механически уничтожить коконы с яблонной плодожоркой, яйца клещей, листоверток, непарного шелкопряда, щитовок и ложнощитовок, плодовых слоников. Уменьшается также и численность возбудителей болезней.

Чем ниже морозоустойчивость культуры или сорта, чем хуже условия произрастания, тем сильнее ослабевает растительный организм и в него легче проникают различные споры грибов, вызывающих гниение древесины. Поэтому в саду, где уже встречаются плодовые тела грибов на коре дерева, надо особенно тщательно ухаживать за ранами пока еще здоровых деревьев всех культур.

Все трещины, дупла, механические раздиры, места солнечных ожогов и морозобоин зачищают до здоровой ткани и дезинфицируют 5%-ным раствором железного купороса или 3%-ным раствором нитрофена. После просыхания раны смазывают садовым варом или петролатумом, битумным или асфальтовым лаком, смесью нигрола (3 части) с просеянной золой (1 часть), масляной краской охры, мумии или сажи, разведенной на натуральной олифе. Дупла после зачистки и дезинфекции пломбируют раствором песка и цемента (3: 1). Целесообразна побелка штамбов и оснований скелетных сучьев молодых сортов, которые подвержены солнечным ожогам (Мелба, Уэлси, Папировка и др.). Для этого поздно осенью при положительных температурах воздуха белят штамбы известью. На десятилитровое ведро берут 2—3 кг свежегашеной извести, 8—7 л воды, 300—500 г казеинового клея или 100 г предварительно разогретого столярного клея и 100 г мучного клейстера или 2 л снятого молока. Побелка известковым раствором штамба и стволов старых деревьев не спасает их от ожогов, но дезинфицирует кору. Поэтому лучшие результаты можно получить от нанесения раствора железного купороса (300—500 г на 10 л воды).

Из сада (огорода) и садовых домиков убирают все остатки пищи и овощей, которые могут привлечь мышевидных грызунов. Раскладывают отравленные приманки возле компостных куч, а также на территории сада под постоянным задернением на межах с долголетней дерниной. Сжигают остатки соломы, сена, хвороста.

В хранилищах кончают хранить осенние сорта. Зимние и позднезимние плоды надо периодически перебирать. Очень удобно это делать, когда яблоки лежат не более чем в два слоя или в ящиках типа болгарских. Оптимальная температура хранения находится в пределах от +5 до —1°С при относительной влажности 80—90%. Усилить охлаждение помещения можно принудительным путем с использованием домашних вентиляторов. Влажность воздуха можно повысить путем полива пола обычной водой.

В садах, где отмечается избыточное увлажнение, очищают канавы, ремонтируют дренажную сеть. В садах с крутыми склонами восстанавливают и делают новые фашины для перехвата воды и уменьшения почвенной эрозии. На пологих склонах проводят обваловывание участка землей, чтобы задержать талые воды весной. В конце листопада собирают листья особенно в тех садах, где отмечаются болезни на семечковых, косточковых и ягодных культурах. Их переносят в компост или сжигают.

Под все культуры вносят органические удобрения или компост и перекапывают почву. Осенняя перекопка сада отличается от весенней тем, что пласты почвы оставляют грубыми, их не разбивают и не рыхлят граблями. Грубокомковатая почва задерживает больше влаги в позднеосенний и ранневесенний периоды.

В местах с легкими почвами, а также с породами, у которых корневая система может в бесснежную зиму сильно обмерзнуть, а также в садах, где деревья высажены на холмиках, перед выпадением снега утепляют корневую систему. Для этого используют любой мульчирующий материал — торф, игольник, лесную подстилку, опилки, опилковый навоз, компост. Штамбы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев до 12—15 лет обвязывают от возможных повреждений мышами и зайцами. Для этого используют лапник, срезанные побеги малины, стебли подсолнечника и другой материал.

С выпадением устойчивого снегового покрова приступают к заготовке черенков для перепрививки малоценных деревьев. Хранят черенки или в снежных буртах, или в подвалах, ставя пучки нижними концами во влажный песок. Кусты черной, белой и красной смородины связывают во избежание поломок отдельных ветвей снегом.