ИРИСЫ



желтые ирисы, ирис болотный

Своё название ирис получил в Греции за пеструю окраску цветка, имевшую сходство с радугой. В связи с этим существовало поверье: ношение при себе корня ириса предохраняет от истечения крови из ран. В России слово «Ирис» появилось как ботаническое название растений во второй половине XIX века, а до этого периода пользовались народным названием «касатик» (листья как коса), украинцы называют ирисы «петушок» — «півник».

Корень некоторых ирисов обладает ароматом и называется фиалковым корнем. Он используется в парфюмерии (особенно ириса флорентийского, дико произрастающего в Италии).

Цветки ириса необыкновенно красивы, изящны, отличаются большим разнообразием форм, окраски и оттенков, ароматны. Ирис относится к семейству Касатиковых, или Ирисовых, в состав которого входит около 200 видов. Наиболее распространены садовые крупноцветные бородатые ирисы, получившие свое название благодаря наличию бородки на наружных долях.

Ирисы - многолетние корневищные растения. Культура ириса непроста, поэтому необходимо хорошо знать его биологию и тесно связывать с нею агротехнику.

Надземная часть (листья, цветоносы) у ириса ежегодно отмирает, зимуют корневища. В пазухах отмерших листьев остаются замещающие почки.

Ирисы светолюбивы и хорошо растут на солнечных участках. Они боятся избыточного увлажнения, поэтому лучше всего развиваются на участках с низким стоянием грунтовых вод, но очень требовательны к влаге в период цветения.

ирис сибирский

При сильных морозах корневища либо погибают совсем, либо у них подмерзает верхняя часть, расположенная близко к поверхности земли. На кустах, которые долго не пересаживались, в первую очередь повреждаются верхние ярусы корневищ. Рано весной такие кусты выглядят совершенно безжизненными, но через 2-3 недели у растения отрастают новые корни, появляются листья. Ирисы довольно устойчивы к поздним весенним заморозкам и выдерживают до минус 5-7 градусов.

Характерной особенностью бородатых ирисов является выход корневищ на поверхность почвы. В предзимний же период корневища бородатых ирисов способны несколько погружаться в почву. Рекомендуется предзимнее укрытие корневищ небольшим слоем земли или торфа с последующим открытием весной. Другой характерной особенностью ирисов является способность к быстрому перемещению в горизонтальной плоскости: корневища ирисов с быстротой 5-7, а иногда 9-11 см в год уходят в сторону от первоначального места посадки. Если не наблюдать за ирисами с учетом этой их особенности, то без пересадки через 5-6 лет легко перепутать все сорта.

Участок под ирисы должен быть защищен от сильных ветров и открыт солнцу, особенно в первую половину дня. Допустима только легкая полутень во второй половине дня. Лучшими почвами для бородатых ирисов являются легкие суглинки, но они могут расти и на глинистых почвах. Очень тяжелые почвы можно улучшить, добавляя в них песок и торф. Кислые почвы следует нейтрализовать известью. Если почвы переувлажненные, их необходимо дренировать.

Перед посадкой участок перекапывают на штык лопаты и тщательно удаляют все сорняки, особенно пырей ползучий, сныть съедобную, все виды осота и т. д. При подготовке почвы хорошо внести перепревший навоз на глубину 20-25 см, не смешивая его с землей.

Сорта ириса размножают вегетативно, разделяя звенья, из которых состоит корневище. Делают это ножом, постоянно его дезинфицируя марганцовокислым калием (15г на 10л воды). Посадочная единица может состоять из 1-3 сросшихся годичных звеньев. Старые звенья, если на них есть живые почки, также можно использовать для размножения.

Если имеется редкий сорт, который хотят скорее размножить, то годичное звено корневища можно разрезать по количеству имеющихся на нем почек вдоль и поперек. Срезы обрабатывают раствором марганцовокислого калия и толченым углем и высаживают почковые черенки на грядки в промытый песок на глубину 2-3 см.

ирисы

Лучший срок для посадки ирисов - период сразу после окончания цветения. В это время усиливается рост корневой системы, что повышает приживаемость. В любом случае посадка должна проводиться не позднее 10-15 сентября, иначе растения не успеют укорениться и из почвы их выжимают позднеосенние и ранневесенние заморозки. Посадочная деленка из 1-2-годичных звеньев, укороченных на 2/3 листа и на 1/3 корня, высаживается в лунку. Предварительно на дно лунки насыпают холмик земли и по его склонам равномерно расправляют корни, засыпают их землей и плотно обжимают руками. Корневище должно быть расположено на уровне поверхности почвы. Заглублять корневище нельзя. На зиму корневище, как сказано выше, засыпают землей или торфом.

Расстояние между растениями 30-40 см в зависимости от его высоты. Необходимо правильно размещать деленки и в горизонтальной плоскости. Следует помнить, что высаженная деленка в дальнейшем будет расти своей Lголовной¦ частью, т. е. той частью, где развивается веер листьев, и корневая система у ирисов устремлена вперед (по ходу роста корневища). Поэтому при посадках деленки (звенья корневища) ириса надо располагать так, чтобы у них был простор для Lдвижения¦. Ирисы высаживаются на место на 3-4 года. Если их высаживают на грядки, то плоскость листьев лучше направлять поперек гряд, в этом случае рост корневища будет идти вдоль ряда. При посадке корни располагают почти горизонтально, а веер листьев - несколько наклонно. При гнездовой посадке ирисов плоскость листьев следует направлять поперек очерченного круга.

Первое, что надо сделать весной после схода снега, это поворошить слежавшееся и мешающее дыханию ирисов зимнее укрытие, которое полностью снимают в середине апреля в зависимости от погодных условий. Рыхлить ирисы следует очень осторожно, так как корни находятся почти на поверхности. Необходимо следить за влажностью почвы и обязательно поливать в засушливую погоду, особенно в период цветения.

Подкармливать ирисы следует не менее трех раз. Первая - азотно-фосфорная (после снятия укрытия), по 20 г аммиачной селитры и сульфата калия. Вторая (через 2-3 недели) - азотнокалийная (1:1). После окончания цветения - фосфорно-калийная (50 г суперфосфата и 25 г сульфата калия на 10 л/м). Во время цветения не допускать опадания отцветших цветков на листья, так как это вызывает гнили на листьях. Необходимо удалять отцветшие цветки, а после окончания цветения выламывать цветоносы целиком.

Подкормки проводят по влажной почве с рыхлением весной и в первую половину лета. Первую подкормку проводят в начале роста: на 10,л воды разводят по 1 столовой ложке мочевины и сульфата калия. Расходуют по 5 л раствора на 1 кв.м.

Вторую подкормку проводят в начале бутонизации: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке «Агриколы для цветущих растений», сульфата калия. Перед подкормкой ирисов подсыпают древесную золу из расчета до 1 стакана.

Третью подкормку делают через 10-15 дней после цветения: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке нитрофоски, «Агриколы-7», органического удобрения «Цветочек». Расходуют до 5 л на 1 кв.м.

С наступлением первых заморозков срезают листву наполовину, как при посадке. При появлении желтых листьев их о6резают. После отцветания у основания выламывают цветонос. Под зиму, при наступлении первых заморозков, посадки покрывают торфом слоем 10 см, весной его обязательно отгре6ают.

Болезни и вредители ирисов

Наиболее опасным заболеванием ирисов является гниль корневищ, затем основания листьев. Чтобы избежать поражения растений нужно выкопать растения, затем вырезать все пораженные корневища. Оставшиеся здоровые корневища помещают на 30-40 минут в раствор препарата «Хом» (на 10 л воды разводят 80 г). В солнечную погоду обработанные корневища держат на открытом месте 10-12 часов, периодически переворачивая.

Очень вредоносная болезнь ирисов - гетероспороз. На листьях пораженных растений во второй половине лета появляются мелкие коричневые пятна, листья становятся коричневыми. В борьбе с этой болезнью хороший результат дает обрезка всех пораженных листьев с последующим их сжиганием. Эффективно опрыскивание препаратом медного купороса (100 г на 10 л воды), которое проводят в июле или начале августа.

К вредителям ирисы устойчивее, чем к болезням. Наиболее опасны гладиолусовый трипс (лист теряет восковой налет, выглядит угнетенным). В борьбе с трипсами самый эффективный способ - обработки препаратом «Конфидор» (на 10 л воды разводят 1 мл). Расходуют 1 л раствора на 10 кв.м.