Дорожки и ступеньки

Сад может быть эффектно оформлен и полон прекрасных насаждений, однако его вид в дождливую погоду будет безнадежно испорчен. Сырая земля, по которой приходится добираться до растений, быстро превращается в подобие вязкой грязи. А между тем теплицы, огород и фруктовые насаждения посещают регулярно, в любую погоду. Поэтому при благоустройстве участка непременно прокладывают дорожки, обеспечивающие чистый и удобный проход.

Дорожки планируют таким образом, чтобы они пролегали по кратчайшему расстоянию между двумя соединяемыми точками. Извилистые дорожки приемлемы только на участках, засаженных деревьями, или в тех случаях, когда они составляют часть общей композиции. Обычно для дорожек подбирают самые дешевые и доступные местные материалы, которые сочетаются с другими постройками. Прочность дорожке придает ее основание. Чтобы вода не застаивалась на поверхности дорожки, подбирают материал, позволяющий влаге просачиваться сквозь нее, либо создают уклон от середины дорожки к ее краям или предуматривают отводящий желоб. Ширина дорожки должна обеспечивать свободный проезд любого использующегося на участке «транспорта».

Укладочные материалы

При выборе материалов для дорожек помните, что они должны обеспечивать прочное покрытие, по которому было бы удобно перемещаться в любую погоду и которое легко поддерживать в хорошем состоянии.

Бетон. Материал достаточно дешев, и его укладка не вызывает затруднений. Дорожка не будет выглядеть грубой и блеклой, если еще влажную бетонную поверхность обработать жесткой щеткой, а по ее краям уложить кирпичи или бордюрный камень Бетон после укладки сразу же расширяется и схватывается. С учетом этого через каждый 1 м² бетонной поверхности оставляют пустотелые соединительные швы, которые впоследствии заполняются.

Гравий. Из гравия, поддерживаемого досками и уложенного на твердое основание, получаются вполне приемлемые и относительно дешевые дорожки. Их обычно не прокладывают вблизи газонов, поскольку существует опасность случайного попадания осколков гравия под косилку. Крупный песок подобен гравию. Он хорошо уплотняется благодаря различным размерам составляющих его частиц, но требует прикатывания после непогоды и особенно морозов.

Каменные плиты. Натуральные каменные плиты внешне красивы и долговечны, но дорого стоят. Отличные дорожки получаются и из искусственных плит нейтральных цветов. Избегайте ярко-розового и красного цвета предпочитая им плиты кремовых, сероватых и коричневатых тонов. Толщина плит должна быть не менее 5 см. Из недорогих разбитых укладочных камней также можно с успехом создавать затейливые узоры дорожек и внутренние дворики.

Кирпич. Ассортимент цветных кирпичей достаточно велик, поэтому нетрудно подобрать оттенки, подходящие для оформления любого сада. Лучше всего смотрится кирпич, уложенный на ребро — для образования небольшого бордюра. Дорожка из кирпичей подчеркивает все достоинства имеющихся насаждений; если они не скреплены известковым раствором, то хорошо просыхают после дождей. Сплошные ряды бетонных плит, которые также бывают разных цветов, укладывают на песчаное основание, их не надо сажать на раствор.

Булыжник и брусчатка. Весьма привлекательно выглядит дорожка, выложенная булыжником округлой формы и залитая раствором, но по ней не очень удобно ходить. Такой тип мощения хорош для редко используемой части дорожки. Гранитная брусчатка представляет собой грубо обтесанный булыжник и имеет более гладкую поверхность.

Бревна. Забитые вертикально в почву одна к другой плашки из распиленных бревен образуют оригинальную дорожку, которая особенно естественно смотрится в лесопарке и «диком» саду. После дождя бревенчатая дорожка становится очень скользкой, поэтому для более прочного соединения торцы бревен укладывают рядами в шахматном порядке Для завершения декоративного оформления дорожку и промежутки между нею и деревянным бордюром засыпают измельченной древесной корой. Такое покрытие не только повышает пористость и поглощение влаги, но и предохраняет от возможного падения.

Пешеходные дорожки

Дорожки прокладывают только в тех местах сада, где без них нельзя обойтись Для прохода через газоны лучше всего использовать покрытие из бетонных плит округлой, квадратной или неправильной формы. Плиты располагают на газон (на расстоянии 15—25 см одна от другой) по задуманному рисунку. С помощью лопаты или мотыги с закругленным лезвием намечают контур каждой из них. Затем снимают слой дерна и укладывают плиты так, чтобы они располагались на уровне поверхности лужайки. Для выравнивания, закрепления и установки нужного уровня под плиты подсыпают грунт или песок.

Укладка бетонных дорожек

Дорожки обычно устраивают на каком-либо основании, которое придает им прочность. С этой целью выкапывают канаву глубиной 10—15 см, дно засыпают бутовым камнем и утрамбовывают. По краям канавы устанавливают деревянную опалубку на глубину 8 см и выравнивают ее при помощи строительного уровня и натянутого шнура. Допустимый уклон, обеспечивающий дренаж, от одной стороны к другой составляет 2 см на каждый метр.

Бетон замешивают на твердой поверхности. Перелопачивают 1 часть цемента с 5 частями балласта (песок и гравий), затем постепенно добавляют воду до образования плотной, но легко растекающейся смеси. Бетонный раствор необходимо уложить в течение часа после приготовления. Его заливают внутрь опалубки и утрамбовывают до нужного уровня влажной доской. Сразу же после этого бетонную поверхность заглаживают штукатурным мастерком, чтобы выступившая влага растеклась ровным слоем. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, однако, еще влажным, по нему проводят плотной щеткой. Образуется шершавая неровная структура поверхности. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить гальку.

После укладки бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, защищая от дождя и обеспечивая возможность постепенного высыхания. Если дорожку делают летом, по ней можно ходить уже через пять дней, зимой — лишь через 10 дней, тяжелые грузы — перевозить по прошествии двух недель. Тогда же проводят распалубку.

Сооружение основания дорожки

Материал и толщину основания дорожки подбирают в зависимости от природы укладочного материала, интенсивности и характера предполагаемого движения и типа почвы. На плотных почвах брусчатку, кирпич и плиты укладывают на 8-см утрамбованное и выровненное основание из песка. Плиты опускают на отведенное место с помощью рукоятки кувалды. Все выявленные впадины засыпают песком. Слой песка исключает надобность в другом твердом материале. Такую дорожку при необходимости легко разобрать, поскольку плиты и кирпич не уложены в цемент.

Основание нз цементного раствора. Основание из песка используют при не слишком интенсивном движении. Основание дорожек, предназначенных для проезда тачки или велосипеда, необходимо укрепить лучше. Разметив место для дорожки с помощью колышков и шнура, выкапывают траншею глубиной 15 см. Дно утрамбовывают, засыпают 8-см слоем бутового камня и снова утрамбовывают. Сверху помещают 2,5-см слой мелкого шлака или смесь песка и извести в пропорции 3:1. Замешивают известковый раствор, состоящий из 1 части цемента, 1,5 части извести, 5 частей песка и воды, до получения однородной консистенции. Перед укладкой плит раствор заливают в траншею сплошным слоем толщиной около 3 см. Плиты размещают, ориентируясь на линию разметки, протянутой поперек дорожки, с учетом необходимого уклона.

Нет необходимости заливать раствором швы уложенных впритык плит. Если же они находятся на расстоянии 1,5 см друг от друга, то, как только основание затвердеет, щели засыпают сухой цементной смесью. Под действием дождя и почвенной влаги состав застынет его зачищают щеткой до образования ровной поверхности.

Окантовка дорожек

Многие дорожки, в том числе и те, что пролегают вблизи цветников и газонов, не нуждаются в четком обозначении края. Другие же заметно выигрывают от невысокого узкого ограждения контрастным материалом. Кирпич или брусчатку углубляют в землю вдоль дорожек из бетона или плит. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней стороны опалубки еще до заливки бетонным раствором.

Ступеньки

Ступеньки, расположенные на разных уровнях участка, более практичны и привлекательны, чем обычный уклон почвы. Они неприемлемы только в случае постоянного применения на участке ручных тачек или двухколесных тележек.

Чтобы было удобно пользоваться дворовыми ступеньками, они должны быть более пологими, чем имеющиеся в доме. Обычно высота подступенка (вертикальная часть ступеньки) не превышает 15 см, а ширина проступени (ее горизонтальной части) — 40—45 см, но не менее 30 см.

Если грунт твердый, то можно обойтись без сооружения основания. В остальных случаях для ступенек, как и для дорожек, подготавливают основание, заполненное 8-см слоем бутового материала (гальки, щебенки, доломита).

Сооружение бетонных ступенек. Выкапывают выемку, глубина которой на 15 см ниже уровня основания склона. Дно выемки засыпают слоем бутового камня, а затем изготовляют опалубку для поддержания каждой боковой стороны ступеньки. К переднему верхнему краю опалубки изнутри прикрепляют небольшую кромку для придании уклона поверхности проступени и предотвращения крошения Прочность конструкции повышают прокладкой арматуры в бетоне под каждой ступенькой. Минимальная толщина слоя бетона около 10 см. Ступеньки утрамбовывают, выравнивают обрабатывают мастерком и отделывают, как и дорожки. Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т. д., постепенно продвигаясь к вершине склона. При желании бетонную поверхность можно облицевать обыкновенной или разноцветной плиткой, подогнанной соответствующим образом.

Просты в изготовлении ступеньки из кирпичей и плитки. Подсчитывают необходимое число и высоту ступенек, утрамбовывают слой твердого бутового материала в основании выбранного наклона. Для обеспечения максимальной устойчивости под первую ступеньку помещают 10-см слой бетона и фиксируют в нем подступенок второй. Поверх затвердевшего бетонного основания выкладывают на раствор одинарный или двойной слой кирпича. Позади подступенка засыпают и утрамбовывают твердый наполнитель — бутовый камень до уровня, соответствующего высоте боковой стенки первой ступеньки. В качестве проступени выкладывают плитки. На кирпичную поверхность подступенка наносят раствор и кладут плитку так, чтобы ее край выступал вперед на 2,5—5 см. Нависающая проступень придает ступеньке более изящный вид. Следующий подступенок сооружается на заднем крае первой проступени, после чего цикл операций повторяется.